Nettoyer et entretenir sa moto
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Conseils et choix de produits pour entretenir et nettoyer une moto, notamment celles dotées d’un carénage et d’une bulle.
Au-delà du simple aspect esthétique, le nettoyage fait partie de l’entretien (d’où le titre de cet article) .
La corrosion peut ruiner une moto en un rien de temps (quelques semaines), réduire considérablement sa valeur marchande, rendre difficile et désagréable son entretien et, dans les cas extrêmes, en faire une machine dangereuse à piloter. La base de tout entretien sérieux et régulier sera donc un nettoyage également régulier.
Nettoyer ne veut pas dire répandre un ou deux seau(x) d’eau savonneuse tous les quinze jours sur la moto. Un nettoyage doit être complet, il faut visiter tous les coins et recoins pour en éliminer les saletés ramassées sur la route.
Nettoyer à fond apporte un autre avantage au fait d’avoir simplement une belle moto. Il permet d’avoir l’oeil partout et de détecter les défauts autrement peu évidents : câbles entamés, isolants usés par le frottement, petites fuites d’huiles ou d’essence, attaques de rouille potentiellement dangereuses, pour ne citer que quelques exemples.
Une moto qui roule tous les jours reçoit inévitablement sa dose de projections diverses qui se déposent un peu partout en une mixture corrosive pour les surfaces peintes ou métalliques. La couche de crasse constitue une pellicule qui capte et stocke l’humidité, ce qui accélère la corrosion. Au niveau des ailettes de cylindres ou du radiateur d’huile, trop de saletés peut compromettre le refroidissement du moteur.
Un nettoyage soigné permet par ailleurs de repérer les fuites et les pièces défectueuses avant la panne, une garantie de plus contre l’usure prématurée. Bien effectué, il bénéficie à la longévité de la moto ; mais opéré sans ménagement, il peut accélérer l’usure de certains éléments ou provoquer des pannes.
Nettoyage général
De l’eau chaude et un détergent tel qu’un produit à vaisselle suffisent à nettoyer la majeure partie de la moto.
Si vous voulez faire un travail correct et complet, déposez la selle, le réservoir et les carénages, les panneaux latéraux, etc. qui peuvent être nettoyés séparément, afin d’avoir accès aux parties du cadre qu’ils masquent.
Lavez à fond l’ensemble de la moto en prenant soin que l’eau ne se répande pas trop sur les appareils électriques, ni à l’intérieur du filtre à air. Au besoin, recouvrez-les d’une feuille plastique.
Nettoyez surtout les parties de l’échappement que vous ne voyez pas bien. Une accumulation de saletés y accélérerait la détérioration d’un système déjà sensible à la corrosion en temps normal.
Le nettoyage des ailettes de culasses et de cylindres est un exercice pénible, mais il existe des brosses spéciales pour ce genre de travail. Le cambouis ou l’huile sont difficiles à atteindre en des endroits comme les ailettes de cylindre. On peut employer un jet d’eau sous pression si, auparavant, on a dilué les dépôts avec un dégraissant spécifique appliqué au pinceau.
L’étape suivante consiste à rincer la machine à l’eau froide. Cette opération est plus facile si l’on dispose d’un jet d’eau. Pour faire briller la peinture, laisser égoutter, puis passer une peau de chamois.
Quelques conseils préalables
Il faut dans la mesure du possible laver la moto à l’ombre.
Le soleil chauffe la peinture et fait sécher les produits plus vite, ce qui laisse des traces (de savon ou autres composants) qu’il faut ensuite enlever en frottant, avec le risque d’user ou de rayer le vernis.
Dans l’idéal, mettre des cartons d’emballage sous la moto qui retiendront l’eau sale et filtreront les graisses et cambouis.
Tâchez de vous installer près d’une évacuation d’eau pour recueiller les écoulements sans les laisser partir dans la nature qui ne vous a rien fait. Même si tous les produits sont biodégradables à au moins 90% (selon la norme européenne), leur élimination doit se faire par les canalisations domestiques qui aboutissent dans une station d’épuration ou une fosse “toutes eaux”.
Pour diminuer les doses de produits utilisés, employez des lavettes et des chiffons en micro-fibres, très efficaces et lavables en machine à 90°C, à trouver au rayon accessoires ménagers de nettoyage.
Préalable: graisser ou huiler le contacteur Neiman pour éviter que l’eau n’y entre.
D’abord passer un coup de jet d’arrosage ou d’éponge à grande eau, chaude de préférence, pour dépoussiérer et dissoudre les dépôts graisseux légers. Moins il reste de poussière, moins il y a de risques de rayer soit le vernis, soit directement la peinture, en frottant.
Eviter toutefois de projeter de l’eau vers les éléments électriques: commodos, faisceau, carters d’alternateur et d’allumage, éclairage.
Pour laver la moto dans son ensemble, et plus particulièrement les parties de carénage et de métal peint, éviter les produits soi-disant “sans frotter”: pour être efficaces, il faut qu’ils soient agressifs, donc nocifs à long terme (autant pour votre moto que pour l’environnement).
Utiliser deux éponges ou chiffons, une pour le haut de la moto (les parties les plus propres) et l’autre pour les zones très sales (jantes, sabot moteur, bas de carénage, bras oscillant). Les rincer fréquemment et abondamment pour qu’elles ne se chargent pas de particules abrasives.
Surtout pas d’éponge à grattoir, “grattounette”, ni autre matériau agressif et/ou rayant.
Laver de haut en bas pour éviter de faire des micro-rayures par des particules venues du bas de la moto et que les coulures d’eau sale viennent salir les parties déjà lavées. Aller du moins sale vers le plus sale.
Rincer au jet, pas trop puissant (l’idéal est le “moyenne pression”), puis à l’éponge pour bien enlever les traces de savon.
Terminer le travail à la peau de chamois (synthétique), une vieille serviette de toilette (en coton, pas en synthétique) ou au chiffon doux (non pelucheux) pour éliminer les traces de calcaire.
Après le rinçage et le séchage, appliquer un produit “polish” (style Belgom Polish) qui efface les micro-rayures et laissera une pellicule empêchant la saleté de se fixer. Si vous n’avez pas de polish pour auto-moto, la cire d’abeille fait plutôt bien l’affaire.
Plus économique, le bon vieil aérosol Fée du Logis, de Pliz-Johnson, à étaler avec un chiffon sec non pelucheux. Son agent antistatique retarde l’accumulation des poussières et facilite leur élimination au lavage. Et il est sans danger pour l’environnement car propulsé à l’air.
On pourra employer son petit frère Pliz pour équipements électroniques, un peu plus cher, qui laisse une finition mate sur les plastiques (tableau de bord et bulle).
Certains étalent du WD40 (voir plus loin).
Toujours lire les notices d’utilisation et ne pas fortement doser. Mieux vaut s’y reprendre à deux ou trois fois que de risquer d’abîmer un élément.
Si votre moto est à transmission par chaîne, n’oubliez jamais de la graisser après chaque lavage.
Tous les trois mois, il est bon de traiter les parties peintes avec une cire brillante. Non seulement leur éclat sera plus vif, mais cette cire est un bon préventif contre la rouille. Toute trace de cette dernière révélée par le nettoyage doit être traitée sans délai, au moyen d’une brosse métallique rotative ou à main ou par ponçage au papier abrasif, à sec ou à l’eau.
Quels produits utiliser ?
Il ne s’agit pas de condamner l’ensemble des produits conçus spécifiquement pour l’auto ou la moto, mais force est de dire qu’ils sont chers et ont une durée de vie limitée. Utiliser des produits ménagers généraux, beaucoup moins onéreux, permet de réaliser des économies substantielles, surtout si vous lavez souvent votre machine.
L’efficacité des produits de lavage dépend beaucoup de la manière de les appliquer et de leur concentration dans l’eau. Les produits ménagers, peu agressifs, doivent presque tous être utilisés purs si on désire un minimum de résultat.
L’idéal est de les pulvériser, sauf que la plupart d’entre eux sont conditionnés en flacon. Il faut alors récupérer un pulvérisateur de produits pour vitres, vide évidemment…
Nettoyage rapide vite fait
Le Laserwash de la marque Protech enlève la crasse sans rayer la peinture (à condition que la moto ne soit pas couverte de sable, évidemment), laisse une couche protectrice (mais non siliconée grasse comme avec du Fée du Logis ou autres) et douce au toucher. C’est un peu comme du lustrant, mais à pulveriser.
Ne pas employer sur les plastiques non peints ou rugueux car ça laisse des traces blanchâtres difficiles à retirer.
Il retire très bien les moustiques et moucherons de l’été aussi.
Nettoyage général du carénage
Le Nettoyant de carénage de la marque Moto Pratic, en flacon de 0,5 litre (entre 6 et 7 euros), est bien et c’est le moins cher des produits spécial moto.
Les Moto Wash de Yacco, Bel Ray d’Ipone et de Motul sont bons aussi, mais leur prix au litre est prohibitif (supérieur à 30 euros). Le CleanWash d’IXS est bon, mais le pulvérisateur est assez cher au premier achat (17 euros pour 500 ml). Par contre, les recharges ne coûtent que 7,5 euros.
Une alternative encore moins chère: du shampoing lustrant pour automobile, de chez Norauto ou Feu Vert.
On peut employer du Mini Mir ou du Vigor, ça marche aussi.
Je vous conseille deux autres produits ménagers, pas faciles à trouver mais très performants:
- le décapant Wasoplosser, de Glanzer, pas cher et efficace sur les graisses de chaîne et les dépôts de carburant (il contient de l’ammoniaque), à pulvériser (en extérieur, rapport à l’ammoniaque), puis à étendre au pinceau pour une meilleure action, avant de laver au Mir ;
- le Décrassant multi-usages, d’Eparco, normalement prévu pour le nettoyage des barbecues, hottes de cuisine et mobilier de jardin, voire le nettoyage des jantes. Attention, il contient de l’hydroxyde de sodium, toxique pour la peau et les yeux, mettez des gants de ménage épais et prévoyez un rinçage abondant, de préférence près d’une évacuation d’eau dotée du tout-à-l’égout, et pas en pleine nature !
Pour la finition, à la place d’un polish, mélanger un dixième d’alcool à brûler et neuf dixièmes d’huile de vaseline. Passer le produit sur le carénage avec un chiffon doux, puis laver à l’eau claire et sècher avec une peau de chamois.
A propos de polish, mon ami Yvon m’a appris qu’il valait mieux utiliser du polish pour peinture métallisée, moins abrasif que celui pour peinture normale. Ce dernier enlève petit à petit le vernis.
En cas de taches causées par de la résine de pin, on pourra utiliser de l’alcool à brûler, du White Spirit ou de l’essence F.
Pour les deux derniers, faire un essai à cause des auréoles possibles sur certaines matières sensibles.
L’essence de térébenthine peut également faire l’affaire, en frottant sans trop appuyer, mais longtemps.
Pour démoustiquer le carénage
Il existe plusieurs possibilités pour enlever les cadavres d’insectes avant de laver.
appliquer de vieux journaux bien détrempés au préalable et laisser agir pendant 30 minutes (à l’ombre), ils vont humidifier les cadavres de bestioles, il suffit ensuite de passer un coup de jet ou d’éponge ;
frotter à l’eau chaude avec un vieux collant en nylon à enfiler autour une éponge (demandez à votre compagne éventuelle afin d’être sûr qu’elle ne l’utilise plus) ;
employer une poudre sur un chiffon humide (comme la poudre démoustiquante de Norauto, très efficace) ce qui implique un rinçage pour enlever les traces ;
utiliser une mousse en aérosol qu’on laisse agir avant de passer un coup d’éponge (comme le Nettoyant fientes et insectes de Holts, cher mais efficace) ;
ou encore recourir à un vaporisateur (comme le Démoustiquant Auto-Moto de Caland ou celui de Norauto) qui nécessite de frotter un peu.
Autre solution économique, le gant démoustiqueur de Netman, à humidifier avant de frotter, lavable en machine, 10,5 euros pour 300 utilisations annoncées.
Nettoyer les autres parties de la moto
Tous les moteurs ont tendance à fuir, même les plus modernes. Les reniflards refoulent toujours un peu d’huile sur les carters et sur les parties avoisinant le cadre. De même, l’huile ou la graisse de la chaîne de transmission est projetée sur la roue arrière, y collant toutes sortes de poussières et de saletés provenant de la route. Quant à la poussière émise par les freins à disque, elle recouvre aussi rapidement les roues.
De l’eau chaude additionnée d’un puissant détergent ne suffit pas à éliminer ces dépôts. Il faut utiliser un dégraissant spécifique pour en venir à bout. On trouve divers types de dégraissants dans le commerce et la plupart d’entre eux sont solubles à l’eau. Si vous ne voulez pas vous encombrer de bassines et de pinceaux, ces produits sont également disponibles en bombes aérosols. Si cette présentation est plus chère, les bombes sont d’un emploi plus facile et elles permettent d’atteindre les recoins les moins accessibles. Suivez le mode d’emploi du fabricant et laissez au produit le temps d’attaquer et de dissoudre complètement les saletés avant de rincer à l’eau froide. Les dépôts les plus durs doivent être imbibés de produit, attaqués au moyen de brosses, puis chassés au jet d’eau.
Calendrier
Lun 18 Aoû - 19:30
Superbe résultat en effet.
